Стяжка при помощи «маяков»

На высоте примерно 1,5 см от пола ставят произвольную метку и от нее начинают “танцевать”. Работают два человека. Один ставит колбу на риску, а другой отходит в угол комнаты со второй колбой и прислоняет ее к углу. Добившись, чтобы вода в колбах совпадала с поставленной риской на стене, ставят вторую риску в том углу, где находится вторая колба. И так по всему периметру комнаты.

Обратите внимание: 4-х меток по углам может оказаться недостаточно, лучше проставить промежуточные отметки описанным способом. После берется отбивочный штукатурный шнур и ставятся отметки этим шнуром. Получается абсолютно ровная черта по периметру всей квартиры.

Затем с помощью рулетки меряется пол во всей квартире и находится самая высокая отметка (как правило, она оказывается возле наружной стены). После этого приступаем к выставлению маяков. Это самый кропотливый этап, от качества этой работы зависит, насколько ровными будут полы в квартире.

В каждом помещении квартиры должно стоять два маяка. Если их будет больше, легко ошибиться и посредине помещения может получиться яма или бугор. С помощью перфоратора в бетонном полу сверлят отверстие диаметром от 6 до 10 мм. Затем вставляют деревянный чопик и вворачивают в него саморез для гипсокартона (можно и обычный шуруп 35-40 мм). Первый шуруп вкручивают в самом высоком месте почти полностью. Его шляпка должна возвышаться над полом приблизительно на 5-10 мм. Второй шуруп врезают в пол на другом конце будущего маяка и с помощью правила или длинного прямого бруска, на котором лежит уровень, добиваются, чтобы шляпки обоих шурупов были на одном горизонте. После того, как крайние шурупы выставлены, ставят промежуточные. Их количество зависит от длины маяка. Шляпка промежуточного шурупа должна касаться бруска, который лежит на крайних. Таким образом метки выставляются во всей квартире, из комнаты в комнату.

После завершения работы пол похож на ежа. Затем шурупы каждого маяка соединяют проволокой (армируют) и формируют маяк. Можно использовать песок, но лучше известковый раствор, замешанный с цементом в соотношении 1:1, так как необходимо, чтобы поверхность после полного высыхания была очень прочной. Выложив раствор на протянутый провод, нужно придавить его ровной плоскостью бруска и повозить им по шурупам. Если все сделано достаточно аккуратно и точно, то получается прекрасный маяк, по которому очень легко водить штукатурным правилом. После полного высыхания всех маяков пол выглядит как железная дорога - весь в полосках.

Далее начинают заливать пол: замешивают дроб-гравий с цементом в соотношении 1:3 и выливают его между маяками. Правилом разравниваем кучи до уровня маяков (правило должно лежать на 2-х маяках). После высыхания протягивают всю квартиру на “чистовую” с известково-цементным раствором (1:2). Раствор должен быть очень жидкий, чтобы хорошо растекался.

Через 2-3 часа, когда по полу уже можно ходить (но он еще сырой), берется полотер с войлоком и комната перетирается при обильном смачивании водой. Проводить финальную работу лучше поэтапно из комнаты в комнату. После того, как пол готов и высох, в любом месте квартиры расстояние от пола до черты на стене должно быть одинаковым. На площадях более 100 кв.м допускается разбег дальних углов всего помещения 5-8 мм.
Затем необходимо дать полу просохнуть.

Кладем линолеум на паркет.

Очевидно, для линолеума нужна ровная поверхность. Это делается довольно просто самовыравнивающейся смесью. Однако, желательно применить армированную смесь и конечно обязательно грунтовать перед нанесением смеси.. Перед выравниванием нужно будет зашкурить лак, чтобы была хорошая адгезия. При желании можно клеить и не выравнивания пол.

Заделываем швы между панелями.

Существует несколько вариантов заделки швов между панелями. Проще всего такие швы обработать мастикой с герметизирующими свойствами. Для устранения различных дефектов поверх мастики швы промазываются цементным раствором.

Часто для данной операции также используется пенополиуретановый трубчатый утеплитель. Этот материал бывает разной толщины под разные швы, полый и цельный. В нашем случае больше подойдет полый, так как он имеет более плотную структуру, более эластичен и менее требователен к подбору диаметра. Этот вид уплотнителя отличается легкостью укладки.

Толщина уплотнителя подбирается таким образом, чтобы она была на 10-20 процентов больше шва. Трубка с помощью деревянной лопатки укладывается в шов, после чего благодаря своим свойствам она распирается и заполняет шов. Укладывать материал следует так, чтобы пару миллиметров оставить для мастики. Следите за тем, чтобы материал не выступал из шва, однако помните и о том, что сильно утапливать его также не следует.

Еще один способ заделки швов – монтажной пеной. Это быстрый и удобный способ - пена заливается в шов, расширяется там и заполняет все пустоты. Затвердевает пена в течение суток. У пены есть ряд преимуществ по сравнению с полиуретановым утеплителем – она не оставляет пустот. К тому же следует отметить, что пена является и отличным теплоизолятором. Для закладки и утепления швов внутри квартиру – это один из лучших способов.

Однако не лишена пена и недостатков - часть пены выступает наружу шва и ее надо срезать. При этом обнажается внутренняя структура, которая довольно сильно подвержена негативному воздействию окружающей среды. Также монтажная пена боится ультрафиолетового излучения или попросту солнечных лучей. Под их воздействием за несколько месяцев она превращается в труху.

На сегодняшний день самым эффективным способом герметизации межпанельных швов считается комбинированный, который получил название «Теплый шов». Перед началом работ шов очищается от мусора, затем заливается монтажная пена и сразу после этого в шов прямо на пену укладывается полиуретановый утеплитель. По мере застывания наносится герметизирующая мастика.

Памятка тем, кто собирается клеить обои.

Для того, чтобы новые обои не отвалились на следующий день, нужно подготовить поверхность стены. При помощи воды или скребка удаляются старые обои, шпаклевкой заделываются изъяны и щели в стене, после чего эти места шлифуются наждачной бумагой до ровного состояния. От краски стены очищаются специальной жидкостью или ту же наждачку. Если Вам лень возиться с обдиранием старой краски, то поверхность нужно хотя бы обезжирить.

Начинать оклейку помещения следует от окна или углов. Помните, что во время работы окна должны быть закрыты, так как при сквозняках клей будет распределяться наплывами и испаряться, образуя пузыри. Также не рекомендуется открывать окна сразу после оклейки хотя бы сутки.
В том случае, если Вы собираетесь клеить текстильные обои помните – поверхность должна быть идеально ровной, иначе все неровности будут как на ладони. Помните, что при высыхании гладкие симплексные и дуплексные обои при высыхании «садятся», поэтому клеить их надо внахлест. Толстые обои обычно клеят в стык.

Особое внимание следует уделить температуре помещения. Оклейку рекомендуется проводить при температуре от 10 до 20 °С.

На правах рекламы: Длинная подвеска tiny love